Einige Tage später führt mich mein Weg dann nach Camagüey. Zum einen möchte ich meine letzte Lieferung von Kreditkarte und von Medikamenten noch loswerden, zum anderen werde ich ja schon sehnsüchtig erwartet.

Auf dem Weg dorthin habe ich dann richtig Glück und nicht nur ich. Schon eine Weile überlege ich, ob und wo ich endlich den schleichenden Traktor mit dem leeren Hänger überholen kann, der in typischer Weise als Bus genutzt wird. Es ergibt sich eine ganze Weile nicht die Gelegenheit und ich möchte doch ein ausreichend breites Stück Straße haben, denn der Hänger taumelt recht durch die Gegend. Als ich mir dann schließlich ein Herz fasse und zum Überholen beschleunige, verliert der Chauffeur vor mir durch eines der überdimensionierten Schlaglöcher die Kontrolle über Zugmaschine und Hänger. Letzterer schlenkert über die gesamte Straßenbreite und droht umzukippen. Natürlich kommt ein Motorrad entgegen, der Fahrer schafft es gerade noch, sich in den Straßengraben zu legen, und gleich darauf folgt ihm einer der Passagiere von dem Hänger. Den anderen gelingt es erstaunlicherweise, sich irgendwie festzuklammern.

Ich bereite mich schon seelisch wie moralisch auf eine Ersthelferaktion vor und frage mich, wie lange wohl ein Rettungswagen hierher auf eine wirklich abgelegene Landstraße brauchen wird. Doch kaum habe ich angehalten und verlasse meinen Geely, tauchen schon humpelnd, schimpfend und recht ramponiert sowohl der Mopedfahrer als auch der Passagier auf. Erstaunlicherweise ist keinem wirklich etwas passiert, nur die MZ ETZ 150 wird wohl einige Zuwendung brauchen, bis sie wieder fahrtauglich ist. Doch das muss mich ja nicht aufhalten. Da keiner erste medizinische Hilfe braucht, kurve ich um die lautstark diskutierende Menschengruppe und den schief stehenden Hänger herum und folge weiter meinem Weg.

In Camagüey bleibe ich nur 2 Nächte, ich habe mir noch so einiges vorgenommen und das erlaubt mir kein längeres Verweilen hier, auch wenn ich das gern wollte. Das hiesige Nachtleben kenne ich noch nicht, das möchte ich irgendwann einmal erleben. Doch dafür wird im Oktober/November Zeit sein, hoffe ich jedenfalls. Erstaunlicherweise ist am Ort sogar Cristal zu haben, nahezu alle Restaurants und Geschäfte in La Habana, Cienfuegos und Trinidad hatten nur Presidente und das Zeug trinke ich auf keinen Fall, das käme nur in Betracht, wenn ich sonst verdursten müsste. Aber Wasser oder limonada ist noch in jedem Restaurant zu haben gewesen.

Wir müssen einige organisatorische Dinge erledigen. Will ich doch die camagüeyana zu einer Stipvisisite in Dresden einladen. Die Bescheinigung über ein Bankkonto und dessen Kontostand auszustellen dauert nahezu 2 Stunden. Eine prorroga für den Pass erhalten wir nicht. Die existierende ist noch einige Tage mehr als 6 Monate gültig und bevor diese 6 Monate nicht erreicht sind, gibt es keine Verlängerung. Da hoffe ich nur, dass die Deutsche Botschaft das nachvollziehen kann, denn schon in wenigen Tagen ist dort der Termin. Ich kann nur hoffen, dass die Botschaftsmitarbeiter die eigentlich nicht ausreichende Verlängerung des Passes tolerieren. Da uns nur der Chef der inmigración diese Auskunft verbindlich geben kann, müssen wir nicht in der endlos langen Schlange ansitzen, ein kleiner Trost der ausufernden Bürokratie hierzulande. Also können wir die Behörden schon nach relativ kurzer Zeit wieder verlassen.

So bleibt reichlich Zeit für einen Besuch in der casa meiner kleinen chica und für einen ausgiebigen Schwatz mit der Familie. Mein taktlos-neugieriges Nachfragen und wohl auch mein Beruf bewirken, dass ich weit mehr von der Familiengeschichte höre, als ich erwartet hätte und, ehrlich gesagt, als ich hätte hören wollen.

Eine Frau der Familie ist sehr von Narben gekennzeichnet, die auf eine Verbrennung hinweisen. Ich erfahre, dass sie sich mit 14 Jahren suizidieren wollte und sich dafür mit Alkohol ansteckte. Sie überlebte es offensichtlich und kann mir erzählen, später von ihrer sehr hübschen Tochter unterstützt und ergänzt. Vielleicht ist das keine typische Lebensgeschichte in Kuba, eventuell ist es keine so außergewöhnliche, das kann ich noch nicht beurteilen. Auf jeden Fall will ich sie euch erzählen.

Diese Frau ist jetzt 49. Sie lebte mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern, bis die Mutter sich einen neuen novio suchte, der mit den Töchtern seiner Frau nicht warm wurde. Erstaunlicherweise war die Mutter der Meinung, dass ihre Töchter durchaus das Haus verlassen könnten und setzte sie immer wieder mal vor die Tür, um allein zu sein mit ihrem Liebsten. Als sie das wieder einmal machte, drohte die Tochter mit Suizid. Daraufhin drückte die Mutter ihr Alkohol und ein Feuerzeug in die Hand und tatsächlich übergoss sich das Mädel mit dem Alkohol und entzündete diesen.

Nun, sie überlebte wenn sich sehr gekennzeichnet und lebte die nächsten Jahre seltener in der Wohnung der Mutter und weitaus häufiger zusammen mit verschiedenen novios. Mit 16 bekam sie das erste Kind, mit 19 das zweite, mit 23 ein weiteres und mit 36 das vierte. Da die Mutter sie mit den Kindern nicht mehr im Haus duldete und sie weder Arbeit noch helfende Familie hatte, lebte sie dann von der 3 Schwangerschaft an auf der Straße. Genauer gesagt, sie lebte im Parque Agramonte von 1991 an ca. 4 Jahre mit ihren 2, bald darauf 3 Kindern. Sie kochte im Park, die Familie schlief im Park, auf Parkbänken oder auf der Erde, zugedeckt mit Jutesäcken, flüchtete sich bei Regen in die nahegelegene Bibliothek, wusch sich bei Regen oder wenn sie mal zum Fluss gingen. Wie sie zu Geld kam, wollte die Frau mir nicht erklären. Die Kinder wurden ihr gelegentlich weg genommen und kamen ins Waisenhaus. Sie holte sie dann irgendwann und irgendwie wieder zurück, wieder lebten alle im Park, wieder kamen die Kinder in ein Heim und wieder auf die Straße. Sie schrieb dann an Wilma Espín so lange bittende Briefe, bis diese sich für sie einsetzte und sie 1995 oder 96 eine Wohnung vom Staat gestellt bekam. Das waren zwar nur 2 Zimmer für Mutter, 3 Kinder und immer wieder wechselnde Novios, aber fraglos besser als im Park zu schlafen.

Ihre Töchter bekamen alle sehr rasch Kinder, die dritte und im Park aufgewachsene bereits mit 14 Jahren. Gerade Mutter geworden stand sie nun vor der Entscheidung, wie sie ihr Leben denn finanzieren wolle, denn dass die Mutter ihr nicht helfen konnte, war offensichtlich. Eine Freundin „half“ ihr, vermittelte ihr den ersten Yuma und so blickt diese chica mit ihren 25 Jahren als jinetera jetzt auf eine Berufserfahrung von 11 Jahren zurück, war bereits in allen Touristikzonen Kubas tätig, hauptsächlich aber in Havanna. Sie hatte 3 Kinder, die sie aber selten sieht.

Die Arbeitsteilung sieht so aus, dass die Mutter die Enkel betreut und ihre jüngste Tochter. Die zweite Tochter hat sich illegal nach Chile abgesetzt, kann daher von dort kein Geld senden. Der älteste Sohn lebt mit im Haus. Er ist Handwerker aber verdient nicht genug, um alle zu ernähren, so dass die Tochter durch die Prostitution sowohl ihre Kinder, die ihrer Schwester, die Mutter, die jüngste Tochter und die immer wieder wechselnden und stets relativ jungen novios der Mutter ernährt. Diese sind ausnahmslos ebenso wie die Mutter dem Alkohol sehr zugeneigt, der Arbeit hingegen sehr wenig. Ihr drittes Kind stammt aus der Ehe mit einem Kubaner, der sich aber sehr kurz nach der Entbindung mit dem Geld seiner Frau nach Kanada absetzte und nun nur gelegentlich Pakete mit benutzter Kinderkleidung schickt, ansonsten von Frau und Kind nichts wissen will.

Vor 2 Jahren starb das jüngste Kind dieser chica ganz unverhofft im Alter von einem Jahr. Sie entwickelte daraufhin eine schwere Depression mit Selbstverletzungen, stationärer Behandlungsnotwendigkeit, hochdosierten Psychopharmaka, konnte mehr als ein halbes Jahr nicht „arbeiten“, was zu einer Hungerepisode der Familie führte. Jetzt ist sie wieder aktiv auf der Straße in La Habana und besucht Camagüey zufällig, um mal wieder ihre Kinder zu sehen.

Ich merke, ich kann meine Betroffenheit angesichts der Lebensgeschichten in dieser Familie gar nicht recht wiedergeben. Insbesondere die kleine bildhübsche und mit ihren jugendlichen Jahren schon so erfahrene Jinetera ist ebenso angenehm wie hübsch und sehr anrührend. Als sie von den noches muy malas spricht, frage ich sie, welche sie denn meint, die mit oder die ohne Kunden. Das bliebe gleich, meint sie. Die Nächte mit den Yumas seien schlimm, aber die Nächte ohne Yuma, in denen sie sich Sorgen macht, was die Kinder wohl zu essen haben, seien keinesfalls besser.

Gelernt hat sie Bibliothekarin aber sie liest sehr langsam und ihre Rechtschreibung ist eine Katastrophe. Aber tatsächlich hat diese kleine Frau ein sehr großes Herz und opfert sich auf für die Familie. Was sonst so jineteras auszeichnet an Kleidung, Schmuck, Handy, … lässt sie alles vermissen. Alles Geld gibt sie für ihre Kinder und die der Schwester aus.

Einige interessante Details ihrer Arbeit erfahre ich auch. Es ist anscheinend in Havanna üblich, dass die jineteras, wenn sie in Bars auf Beutefang gehen wollen, dies nicht umsonst machen können. Entweder fallen je nach Bar monatlich 200 – 300 CUC Entgelt für die Nutzung der Bar an oder die Mädels arbeiten diese Summe ab, indem sie den Chefs der Security und/oder den Besitzern der Bar auf Abruf zur Verfügung stehen. Vielleicht sollte ich mir auch eine Bar in La Habana zulegen? Das scheint auch Vorteile zu haben. Nur die Bar Up and Down in der calle 5 esq. Calle B fordert das aktuell nicht. Die Touristen haben sich abgewandt, kommen nur noch selten und der Inhaber hofft, durch eine größere Anzahl von chicas wieder mehr Interesse zu erwecken.

Natürlich besuche ich diese Bar, neugierig wie ich bin. Das mit der Promotion durch mehr chicas scheint wohl zumindest an Wochenende zu gelingen. Unter der Woche ist der Laden bis auf eine have Reihe von jineteras aller Hautfarben ziemlich leer. Aber am Wochenende ist ziemlich viel los und der Laden brummt.

Da wir am nächsten Tag alles zusammen haben, kann ich nicht weiter mit der Familie plauschen, denn es gilt, recht zeitig in Richtung Soroa aufbrechen. Erstaunlicherweise funktioniert dieser Teil meines Planes, zumindest eine Weile. Es sind 615 km Wegstrecke und ich bin einige Stunden gut unterwegs. So lange jedenfalls, bis es regnet. OK, das ist schon ein tropischer Wolkenbruch und die Straßen ähneln Flüssen, aber ich fahre langsam weiter. Das erweist sich als gut, denn bereits nach 3-4 Kilometern ist der Regen vorbei und die Straßen total trocken. So bleibt es dann auch, zu meinem großen Glück. Denn die Scheibenwischer halten nicht, machen sich bei Benutzung selbständig und ich muss meiner Kleinen 2 Haargummis rauben, um die Wischer am Gestänge festzubinden.

Später trifft es mich dann noch ungleich härter. Als ich bremsen will, trete ich bis zum Bodenblech durch und der Wagen verzögert nicht im Mindesten. Das war es nun, die Bremse hat den Geist aufgegeben. Ein Telefonat bestätigt meine Befürchtungen. Ein Ersatzwagen ist nicht zu haben, nicht heute und nicht hier. Ich solle bis zu einer casa particular fahren und dort bis morgen warten. Dann hätte man sicherlich ein anderes Auto für mich. Ach nein, das ist nun gar nicht das, was ich mir vorstelle.

Also rolle ich weiter, ohne Bremse aber mit viel Vorsicht und komme tatsächlich nach weiteren 150 km autopista und ein wenig Landstraße problemlos an meinem Ziel an. Ich will unbedingt den Geburtstag meiner kleinen Freundin im Castillo en las Nubes auf dem Berggipfel oberhalb des orquideariums Soroa verbringen. Das habe ich 2012 als Ruine gesehen, 2014 und 2015 in Rekonstruktion und seit dem 25.12.2016 ist es nun geöffnet.

Das Haus hat nur 6 Zimmer, höchstens 12 Gäste, und ist sehr schön rekonstruiert. Man sollte natürlich nicht deutsche Maßstäbe an die Arbeit der Maler und Fliesenleger anlegen, aber insgesamt ist das ein sehr schönes und gut geplantes Haus zu noch erschwinglichen Preisen. Man wird ganz persönlich betreut, das Team ist (noch?) sehr bemüht, der Koch beherrscht sein Handwerk, die Luft ist angenehm frisch und man kann von hier aus einiges unternehmen.
Im Hotel ist dann für 2 Tage auch eine kleinere Gesellschaft aus der kanadischen Botschaft, zusammen mit einem der Chefs von Cubatravel, wie mir der gerente des Hauses ganz stolz erzählt. Die sind eher unangenehm ziemlich laut und raumgreifend. Die Kinder rollen mit Skatern durch das ganze Haus und ramponieren Türen wie Möbel, weil sie das Bremsen nicht beherrschen, hinterlassen mit ihren Rollen Spuren auf der Holztreppe, weil sie ihre tollen Schuhe natürlich nicht allein an- und ausziehen können.

Am folgenden Tag kommt tatsächlich ein Doppelpack von Mitarbeitern Cubacars und bringt einen anderen Wagen. Einen fast neuer (35 000km) Renault Sandero diesmal, eigentlich nichts Besonderes, aber in Kuba mit weitem Abstand der beste von all den ca. 30 Mietwagen, die ich hier schon benutzt habe. Ich frage mich, wie die beiden den Wagen den Berg hinunter bekommen wollen so ganz ohne Bremse und nach/durch Havanna rollen, aber das wussten sie ja vorher, das muss nicht meine Sorge sein.

Einen Tag machen wir einen Reitausflug. Der ist wirklich schön. Die Pferde sind ruhig und dennoch nicht faul, sie laufen bereitwillig und lassen sich auch zu Trab und sogar Galopp bewegen. Meine kleine cubana erweist sich als echte jinetera. OK, ich weiß schon und habe meine Prügel deswegen einstecken müssen. Sie erweist sich als amazona, das klingt wohl angemessener.

Sie reitet erstaunlich sicher und wagt sich sogar an den Galopp. Es geht steinige Wege bergauf und bergab, wir queren Flussläufe, auch wenn diese weitaus weniger Wasser führen als der Jahreszeit angemessen. Auf schattigen Waldpfaden könnte man den Eindruck haben, einen Urwald zu bereisen, wenn nicht immer wieder zerfallene Hütten und überwucherte Mauern darauf hinwiesen, dass vor nicht einmal 100 Jahren hier noch florierende Kaffeeplantagen gediehen.

Das Bad in einem der Bergbäche erfrischt sehr, die Kaffepause in einer noch bewohnten Hütte ist spannend. Da wohnt eine Familie auf dem Berg mitten im Wald in einer vor mehr als 100 Jahren erbauten Holzhütte, der man ihr Alter auch ansieht, unter ärmlichsten Bedingungen. Keine Fenster, keine Türen, wenige selbst genagelte Möbel, Strohsäcke statt Matratzen, kein Fernseher, Plumpsklo, Waschen mit dem Eimer, Leben tatsächlich wie vor 100 Jahren. Strom haben sie allerdings, woraufhin unser Führer ganz stolz hinweist.

Die Hütte gehört zum pueblo „El Brujito“, dem von einer deutschen Firma veraltete und schon altertümlich wirkende Photoelemente spendiert wurden, die die Gemeinde komplett mit Strom versorgen. Die zu zeigen ist unserem Begleiter wichtiger, die machen ihn weitaus stolzer als die schöne Gegend und die ursprünglichen Lebensbedingungen.

Uns wird selbst geernteter und gerösteter Kaffee kredenzt. Mir bliebt dabei nur zu hoffen, dass die Temperatur des Kaffees und meine Magensäure mit den fraglos in Massen vorhandenen Bakterien des grob im Bach abgespülten Plastelbechers fertig werden. Meine chica schüttelt es noch mehr als mich aber aus Höflichkeit möchten wir beide die ebenso stolzen wie freundlichen Gastgeber nicht kränken. Es resultiert dann tatsächlich keine Magenverstimmung, nicht einmal der nocebo-Effekt wirkt sich aus.

Allerdings klagt meine compañera an den nächsten Tagen sehr, dass ihr alle möglichen und unmöglichen Muskeln schmerzen und insbesondere Gesäß und Oberschenkelinnenseiten durch die Stunden im Sattel ziemlich mitgenommen sind. Etwas was wiederum ich unangenehm finde.

Also machen wir am nächsten Tag nicht den anderen empfohlenen Reitausflug sondern fahren nach Las Terrazas. Die Canopy-Tour begeistert meine kleine süße negra, die Tour mit dem Ruderboot auf den See ebenfalls, auch wenn sie sich aus Angst vor der Tiefe beinahe in die Hosen macht. Yemaya hat ihr verboten, sich im natürlichen Wasser aufzuhalten, in dem sie nicht stehen kann. Wenn wir nun umkippen würden, später beweisen wird, dass sie entgegen all meiner Erwartungen schwimmen kann. Wieso fast kein Cubaner das beherrscht, bleibt mir immer wieder ein Rätsel. Wir fahren auch zu den banos de San Juan und genießen das klare frische Wasser des Gebirgsbaches und erfreuen sowohl an den spielenden einheimischen Kindern, die Schwimmen lernen wollen wie an den kleinen Fischen, die dieses schon können. Hier ist übrigens der einzige Ort, an dem es ausreichend Bucanero gibt. Ansonsten herrscht daran an allen Orten ein betrüblicher Mangel.

Bis hierher ist der Ausflug also ein Genuss für beide Beteiligten, was sich ändert, als wir essen gehen. In eklatanter Fehleinschätzung der Toleranz meiner Liebsten gehe ich mit ihr in das Ecorestaurant „El Romero“. Hier schmeckt es zwar gut aber unter ökologisch verstehen die Inhaber vegetarisch. Der Blick auf die Speisekarte ganz ohne carne, pescado oder camarones führt bei der Cubana umgheend zu einer gründlichen Verstimmung. „Te voy a meter!“ sagt sie aber nicht mehr, als sie die bestellten, sehr ökologischen, vegetarischen, grünen, geschmacklich sehr ungewöhnlichen Getränke kostet. Sie geht umgehend zu „Te voy a matar!“ über. Ja, das Essen schmeckt dann nicht schlecht, aber ohne größere Mengen an hartem Schweinefleisch und Reis ist auch eine zierliche kleine cubana deutlich unzufrieden. Mich erstaunt immer wieder, welche Mengen an Essen meine Bekannten bei einer Mahlzeit so verdrücken. Wenn es schon mal etwas gibt, wird gegessen, bis der Magen sich verweigert, wer weiß schon, wann man wieder ausreichend zu essen bekommt, wurde mir schon wiederholt erklärt.

Viel zu früh müssen wir die Ruhe des Hotels verlassen und wieder nach Havanna aufbrechen. Wie schon auf der Fahrt von Camagüey üben wir nochmals das Auftreten in der Botschaft. Allmählich wird das besser, mit kleinen Schritten. Während die Antworten in unserem kleinen Rollenspiel anfangs in einer Weise ausfielen, wortkarg, unfreundlich wirkend vor Verunsicherung, wenig aussagefähig, kann meine chica die möglichen Fragen immer besser beantworten, wird immer sicherer. So ist sie dann auch am nächsten Tag in der Botschaft zwar unsicher aber kommt mit der Interviewerin gut zurecht.

Bei dieser habe es sich um eine Cubanerin gehandelt, ist sich die Kleine sicher. Eine Trigeña mit typisch kubanischer Aussprache sei es gewesen. Diese fragt, unterbricht viel, lässt nicht ausreden, aber das kenne ich ja schon von anderen Einladungen. Letztlich fordert sie noch weitere Dokumente, die eigentlich keine Rolle spielen dürften, so auch die Vorlage des carnés der Tochter meiner compañera. Die Kopien reichen ihr nicht. Also muss die Mutter in Camagüey in die Spur gehen, das geforderte offizielle Dokument besorgen. Natürlich kostet die rasche Ausstellung wieder Geld und als Mütterchen alles nach Havanna gebracht hat, fehlen sello und Stempel auf dem Dokument.
Daher eilen wir am nächsten Tag zum registro civil, um das Dokument siegeln zu lassen. Wie zu erwarten wird dies abgelehnt, das sei nur in Camagüey möglich. Wie in Cuba üblich, schwatzt Liebchen mit einer sehr runden cubana im Treppenhaus, die dann das unfertige Dokument mit sich nimmt und mit einem neu ausgestellten korrekten Dokument wieder kommt, diesmal mit Stempel und aufgeklebter Marke, also offiziell tauglich. Sie bekommt dafür 10 CUC – für Geld ist alles möglich in Kuba, auch das eigentlich Unmögliche.

Wir können die geforderten Dokumente also in der Botschaft vorlegen und am das Visum abholen. Dieses wir (natürlich) erteilt. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, seine Rückkehrwilligkeit zu beweisen. Das ist „mir“ jetzt schon zum dritten Mal gelungen. Man darf den Kubaner nur nicht allein den Wölfen der Botschaft zum Fraß vorwerfen sondern muss ein wenig üben, wie man sich einer deutschen Autorität gegenüber verhält und artikuliert. Mit der wortkargen Verweigerungshaltung, die den kubanischen Behörden gegenüber sinnvoll sein kann, kommt man in der Botschaft eben nicht weit. Eine gute Geschichte, warum der Kubaner eingeladen wird und ganz sicher wieder nach Hause will, sinnvoll und angemessen vorgetragen, ist ganz klar notwendig und reicht dann auch aus. Meine 3 eingeladenen Personen hatten ganz verschiedene Grundlagen und Verbindungen zu Kuba aber dank ein wenig Gesprächstraining gab es nicht einmal dabei Schwierigkeiten.

Schwierigkeiten habe dafür ich. Dass die für die Vorstellung in der Botschaft neu gekaufte seriöse Kleidung nun als Spende an die Kirche gehen muss, kann ich nur mit Mühe nachvollziehen. Compañera ist eine streng gläubige Santera und gelobte den neuen Dress zu spenden, wenn sie denn das Visum bekäme. Hmm, nun kann man sich wahrscheinlich fragen, ob meine Unterstützung oder die Hilfe de la Virgen de Regla das Entscheidende war für die Erteilung des Visums.

Abends gehen wir dann essen in das Restaurant Santy Pescador in Jamainitas. Alle Empfehlungen dafür kann ich nur wärmsten Herzens unterstreichen. Das Restaurant ist ohne jegliche Werbung am Ende eines kleinen Gäßchens gelegen und kann nur gefunden werden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Es ist sehr einfach gehalten, Holztische und –stühle auf zwei Etagen, viele Ventilatoren, um die Mücken zu vertreiben, das Personal ist aber ausreichend und sehr entgegenkommend. Die Qualität der Fischgerichte ist über jeden Zweifel erhaben. Ich habe noch nie besseres Sushi außerhalb von Japan bekommen.

Auch am nächsten Tag essen wir noch einmal dort. Der Octupus al ajillo ist ein Gedicht. Der Wein, ausgeschenkt in kleinen Flaschen zu einem Schoppen, ist zwar nicht von gleicher Qualität wie die Speisen aber durchaus trinkbar. Insgesamt also ein Restaurant in Kuba, an dem es nichts zu kritisieren gibt. Ich hätte nie erwartet, das einmal schreiben zu können.

Allerdings ist die Gesellschaft nicht immer angenehm, muss ich feststellen. Am Nachbartisch sitzt ein Kubaner von wohl noch nicht einmal 30 Jahren, der sehr bemüht ist, seine Bedeutung zu demonstrieren, derer er offensichtlich selbst nicht sicher ist. So klatscht er übertrieben zur Musik, sieht sich in eher unkubanisch heftiger Weise von und her, singt falsch mit. Das darf er ja gerne, aber als er den Sänger des Hauses an unseren tus hat schickt und meiner Begleitung, die er die habe Zeit unangenehm angeglotzt hat, ein Lied spendiert, dicht es mir. Ich danke ihm für die Freundlichkeit und sage ihm ganz freundlich, dass es mir lieber wäre, wenn er seine Begleitung anschauen würde. Ich würde nämlich nicht tauschen. Alle Beteiligten gucken ein wenig indigniert und das Personal bemüht sich sehr, ihn zu trösten und gibt ihm mit seiner chica einen anderen Tisch, an dem er mich nicht mehr sehen muss. Meine negra ist auch ganz entsetzt der Typ so doch sicher jemand sehr bedeutendes, wie ich so mit ihm reden könne. Manchmal kommt eben doch der Bauer in mir durch.

Ansonsten gehen wir abends viel aus, um Tanz, zu dritt, zu viert, zu sechst und amüsieren uns sehr gut. Es fällt mir wieder mal ganz praktisch auf, was ich theoretisch natürlich weiß. Das Verteilungsvolunen spielt eine immense Rolle bei der Alkoholtoleranz. Wenn ich anfange zu überlegen, wieviel ich heute noch trinken möchte, sind die kleinen süßen cubanas schon durchs Ziel und mehr als einmal müssen die Männer der Runde, regelmäßig also auch ich, beim Heimweg tatkräftig mithelfen. In den zweiten Stock zu kommen, kann des nachts ganz schön schwer sein.

Am letzten Tag, also heute, hält uns die Polizei, die uns bislang freundlicherweise ignorierte, tatsächlich dreimal an und fordert das carné der compañera. Sie weist dann immer gleich den Pass vor mit dem Visum als Legitimation für ihren Aufenthalt als Provinztype in der Hauptstadt, soll zweimal die Bescheinigung über den Flug vorlegen (warum eigentlich, was geht das die Bullen an?), und jedesmal benötigen die Herren 10-15 Minuten Rücksprache mit ihren Vorgesetzten und Nachdenken, bis sie die chica wieder gehen lassen. Alle fordern sie auf, im gefährlichen Ausland ja gut auf sich aufzupassen. Einer fragt sie, ob sie sich gut überlegt habe, mir zu vertrauen. Ich ziehe es dann vor, mich in eine Bar zu setzen und mit Bier und Musik die Zeit sinnvoller zu verbringen, als durch die Geschäfte zu irren und auf die Entscheidung dämlicher Polizisten zu warten, und lasse chica allein weiter einkaufen. So ist das für alle Beteiligten bequemer, insbesondere für die Polizei, die wir nun nicht mehr von ihren wichtigen Aufgaben abhalten.

Zitat von Varna 90 im Beitrag #58

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... Trotzdem heißt das Auto DACIA. Renault wickelt nur den Vertrieb ab....

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Zitat von nico_030 im Beitrag #48

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Hi@Sisyphos!
Wann geht die Geschichte weiter?...

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