Havanna, die alte Dame der Karibik

Ernest Hemingway ist der berühmteste Reiseführer durch den morbiden Zauber in der Altstadt von „La Habana“.
VON WOLFGANG TROPF

„Der Tourismus boomt“, strahlt Jorge, als wir nach langem Warten endlich einen freien Tisch in der „Bodeguita del Medio“ ergattert und für den tanzenden Schrittes servierten „Mojito“ das Monatsgehalt eines kubanischen Arbeiters auf den Tisch geblättert haben.

Einen „Mojito“ in der „La Bodeguita“, einen „Daiquiri“ im „El Floridita“: So hat Ernest Hemingway einst seine Lieblingsbars samt den dazu gehörenden Lieblingsgetränken literarisch verewigt und damit den Weg vorgegeben, den heute jeder Ausländer in der Altstadt von „La Habana“ geht – vom weißen, dreijährigen Rum mit Zitronensaft, Sodawasser, Zucker, Eis und Minze in der Empredado No. 207 zum weißen, dreijährigen Rum mit Zitronensaft, Zucker und Frappe-Eis in der Calle Obispo No. 557, nur ein paar Straßen weiter.

Beide Lokale haben sich Atmosphäre und Flair aus Hemingways Zeiten bewahrt. Wer aber den ganzen morbiden Zauber Havannas erleben will, diese kaum begreifbaren Gegensätze zwischen unbändiger Lebensfreude und allgegenwärtigem Verfall – der muss hinaus, auf die Plaza de la Catedral, die Plaza de Armas, den Parque Central und in die abends kaum beleuchteten, aber bis weit in die Nacht hinein belebten Gassen von „La Habana Vieja“.

Wer rettet das Weltkulturerbe?

Seit 1983 ist die Altstadt ein UNESCO-Weltkulturerbe, doch das Salz der Meerluft und der Zahn der Zeit nagen unaufhörlich an den hoffnungslos baufälligen, oft nur von einfallsreichen Holz-Konstruktionen notdürftigst vor dem Einsturz bewahrten Kolonialhäusern und Art-Deco-Bauten – vor allem am berühmten „Malecon“, der einst so wunderschönen, fünf Kilometer langen Uferpromenade, wo sich auch heute noch allabendlich die Verliebten unter den bröckelnden Fassaden ein Stelldichein geben.
Nur wenige Gebäude wurden in den letzten Jahren renoviert – und auch das zumeist nur oberflächlich. Viele Hundert sind zwar noch immer bewohnt, dürften aber kaum mehr zu retten sein. „Auch ein reicheres Land könnte diese gewaltige Bausubstanz nicht so schnell renovieren, ohne ausländiche Hilfe“, argumentiert Jorge, unser staatlicher Begleiter.

An einer Straßenecke versuchen ein paar junge Männer, ...
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